Παραδοσιακές συνταγές

Η ιαπωνική καφετέρια σερβίρει φαγητό στη φυλακή για τις μάζες

Η ιαπωνική καφετέρια σερβίρει φαγητό στη φυλακή για τις μάζες

Αναρωτηθήκατε ποτέ τι τρώνε οι κρατούμενοι; Λοιπόν, αυτό το εστιατόριο στο Μουσείο Φυλακών Abashirishi στην Ιαπωνία μπορεί να σας δείξει

Το φαγητό της φυλακής ήταν πάντα πηγή γοητείας για το ευρύ κοινό (βλ. Yelp κριτικές για τρόφιμα στη φυλακή), έτσι ένα μουσείο στην Ιαπωνία αξιοποιεί το μυστήριο.

Ο κιτς ιαπωνικός ιστότοπος ειδήσεων Rocket News 24 βγαίνει στο Abashiri, Hokkaido, όπου μια καφετέρια στο Το Μουσείο Φυλακών Abashiri σερβίρει τις ίδιες συνταγές με το φαγητό που σερβίρεται στις ιαπωνικές φυλακές.

Το "Prison Cafeteria" έχει δύο σετ μεσημεριανού γεύματος στα 800 γιεν (8 δολάρια) και στα 700 γιεν (7 δολάρια), και τα δύο σερβίρονται με σούπα miso που αντικαθίσταται με χοντρό τσάι στις φυλακές. Όλα τα άλλα, όμως, υποτίθεται ότι είναι τα ίδια.

Τι είχε λοιπόν το Rocket News 24 για μεσημεριανό γεύμα; Σετ Α περιλαμβάνονται ρύζι βραστό με κριθάρι, τηγανητό ψάρι (σκουμπρί), ιαπωνικά ραπανάκια νταϊκόν, σαλάτα χυλοπίτες και σούπα miso. Το δεύτερο σετ αντικατέστησε τα ραπανάκια για τηγανητά λαχανικά και τη σαλάτα χυλοπίτες με κινέζικο γιαμ. Όλα αυτά ακούγονται σωστά καλύτερα από ένα ατημέλητο τζο, που περιμένουμε στις καφετέριες των παιδιών.

Προφανώς, οι δημοσιογράφοι του Rocket News αισθάνθηκαν το ίδιο. το γεύμα ονομάστηκε "έκρηξη γεύσης". Και το δεύτερο σετ προφανώς επηρέασε τόσο πολύ τον δημοσιογράφο, "ο δημοσιογράφος μας δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα συναισθήματά του, μουρμουρίζοντας απαλά" καταπληκτικά "καθώς κοίταζε κάτω το δίσκο με τα τρόφιμα της φυλακής", γράφει ο Andrew Miller.

Φυσικά, ακριβώς επειδή αυτές είναι οι συνταγές που υποτίθεται ότι εξυπηρετεί το σύστημα στη φυλακή, δεν θα το γνωρίζατε ποτέ αν δεν ήσασταν πραγματικά έγκλειστοι. (Αν θυμάστε, ο μαθητής της τέταρτης τάξης Zachary Maxwell έβαλε μια φωτογραφική μηχανή στο σχολείο του και διαπίστωσε ότι ένα "μαριναρισμένη σαλάτα ντομάτας »ήταν απλώς μαρούλι και καρότο).


Ευαισθητοποίηση σχετικά με τον μαζικό εγκλεισμό στο δείπνο

Ο σεφ Kurt Evans εμπλέκει την κοινότητα της Φιλαδέλφειας σε συζητήσεις σχετικά με τη φυλή, την τάξη και το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.

Διαβάστε περισσότερα για

Σχετίζεται με

Είναι περίπου μία ώρα πριν από το δείπνο και ο Kurt Evans εργάζεται σε ένα ορεκτικό. Αυτό το πιάτο δεν απαιτεί κιμά, τεμαχισμό, ψήσιμο ή τεμαχισμό - στην πραγματικότητα, έχει μόνο τρία συστατικά και οι περισσότεροι μάγειρες το φτιάχνουν χωρίς την πολυτέλεια της κουζίνας.

Ο σεφ ανοίγει δύο σακουλάκια με φουσκωτά πορτοκαλί doodles για να βγει ο αέρας και στη συνέχεια μετατρέπει τα σνακ σε σκόνη στην τσάντα με τα χέρια του. Στη συνέχεια, θρυμματίζεται με πικάντικα νουντλς με γεύση γαρίδας και καρυκεύματα, στη συνέχεια λίγο ζεστό νερό. Ο Evans κάνει μασάζ στις σακούλες για να συνδυάσει τα συστατικά, πιέζει το μείγμα στο κάτω μέρος κάθε σακούλας και τυλίγει τις συσκευασίες προς τα επάνω για να αφήσουν τα συστατικά να ενυδατωθούν.

Συστατικά τσι τσι πριν την προσθήκη ζεστού νερού.

Αυτό είναι τσι τσι και συνήθως φτιάχνεται σε φυλακή από φυλακισμένους, συγκεντρώνοντας τρόφιμα με σνακ που μπορούν να αγοραστούν από την επίτροπο της φυλακής ή από αυτόματους πωλητές. Μερικές φορές πιέζεται σε ένα είδος καρβέλι-μοιάζει με μοσχαρίσιο κιμά, ειδικά αν είναι φτιαγμένο με ηλεκτρικά κόκκινα Flamin 'Hot Cheetos-και άλλες φορές είναι πιο χαλαρό, περισσότερο σαν χυλοπίτες σε χοντρή σάλτσα. Είναι ένα ουσιαστικό συμπλήρωμα στη διατροφή των φυλακισμένων με περιορισμένο, δυσάρεστο κατά το σχεδιασμό φαγητό της φυλακής. Εκτός από τη βάση του ramen και τσιπς ή Cheetos, μια παρτίδα chi chi μπορεί να περιλαμβάνει κομμάτια άλλων σνακ όπως Slim Jims, μοσχαρίσιο κρέας, τυρί με κορδόνια - ό, τι μπορούν να πάρουν οι μάγειρες στα χέρια τους για να ντύσουν το πιάτο.

Ωστόσο, αντί να μαγειρεύει σε ένα κελί φυλακής, ο Έβανς ετοιμάζει την αποψινή παρτίδα τσι τσι σε ένα εστιατόριο, όπου θα σερβιριστεί στους επισκέπτες που παρακολουθούν τη σειρά δείπνου του End Mass Incarceration (EMI). Σε όλη τη Φιλαδέλφεια, τα γεύματα πολλαπλών γευμάτων διαθέτουν aμούσα μπουχ του τσι τσι ακολουθούμενο από μια πλάκα μαγειρικής του Έβανς, που κυμαίνεται από φαγητό από αγρόκτημα σε τραπέζι έως βασικά φαγητά ψυχής. Επίσης, στο μενού υπάρχει μια συζήτηση που διευκολύνεται από έναν πρώην φυλακισμένο Μαύρο άνδρα, με σκοπό να συμμετάσχει σε δείπνα γύρω από θέματα που σχετίζονται με το αμερικανικό σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, το οποίο φυλακίζει τους Μαύρους σε ποσοστό περίπου πέντε φορές υψηλότερο από τους λευκούς.

Ενώ η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στο Rx The Farmacy, ένα μέρος brunch λίγο έξω από την πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, το δείπνο που ετοιμάζει ο Evans αυτή την Κυριακή τον Φεβρουάριο φιλοξενείται από την El Compadre, μια torta και taco mecca στην ιταλική αγορά του South Philly. γειτονιά. Μεταξύ των δύο σειρών δείπνων που έχει φιλοξενήσει μέχρι στιγμής, ο Έβανς έχει υπηρετήσει-και εκπαιδεύσει-περίπου 50 δείπνα, και έχει συγκεντρώσει περίπου $ 1.000 για δύο μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που σχετίζονται με τη φυλακή.

Ο στόχος για τη σειρά δείπνου της EMI είναι να καταστήσει το πρόβλημα του μαζικού εγκλεισμού μια συνομιλία στο σπίτι, λέει ο Evans. «Είναι εύκολο για όσους επηρεάζονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας και των φίλων όσων βρίσκονται στο σύστημα, να ξεχαστούν. Αλλά μέσω της συζήτησης, μπορούμε να τους κρατήσουμε μπροστά στο μυαλό μας, [και] τα μέλη της κοινότητας μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα και να καταστρώσουν σχέδια για να διορθώσουν το χαλασμένο σύστημα ».

Στην κοινότητα του σεφ West Philly και στην οικογένειά του, ο εγκλεισμός ήταν συνηθισμένος. Όταν ήταν παιδί και ο θείος που έβλεπε περισσότερο ήταν κλειδωμένος: «wantedθελα να πάω κι εγώ φυλακή - αυτό ήξερα», λέει ο Έβανς. «Μου είπε ότι δεν είναι αυτό που θέλεις να κάνεις».

Ερχόμενοι στη βιομηχανία εστιατορίων

Ο σεφ Κουρτ Έβανς ελπίζει ότι η σειρά δείπνου που οργανώνει θα φωτίσει το θέμα του μαζικού εγκλεισμού.

Ο Έβανς, που είναι Μαύρος, ξεκίνησε την εκπαίδευση μαγειρικής από νωρίς. Όταν ήταν νέος, η μητέρα του εργαζόταν για τις υπηρεσίες φαγητού Aramark και τον πήγαινε να εργαστεί μαζί της σε καφετέρια νοσοκομείου. Εκεί, έμαθε τα βασικά από τα παιδιά της κουζίνας όσο έμενε μακριά από τα μάτια. Μετά από αυτό, εργάστηκε για να φτιάξει κουζίνες με καλό φαγητό στη Φιλαδέλφεια, διαβάζοντας συνταγές και τεχνικές για να επεκτείνει το σύνολο δεξιοτήτων του. (Η προσωπική του βιβλιοθήκη βιβλίων μαγειρικής ανέρχεται συνολικά κοντά σε χίλια.)

Ο Έβανς ξεκίνησε τη δική του επιχείρηση εστίασης υψηλού επιπέδου, Signature Catering, το 2014 και αργότερα έτρεξε το Route 23, ένα γειτονικό εστιατόριο στο τμήμα Germantown της πόλης. Εποπτεύοντας το εστιατόριο, βρέθηκε να προσλαμβάνει προσωπικό κουζίνας που δεν μπορούσε να βρει δουλειά αλλού επειδή ήταν φυλακισμένοι.

«Όντας ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης, δεν έκανα [τους αιτούντες] να κάνουν ελέγχους ιστορικού», λέει ο Έβανς, «αλλά αυτοί οι τύποι έρχονται σε εσάς ειλικρινά». Δεδομένου ότι είχε παρόμοιο υπόβαθρο και κατάλαβε την προκλητική τους κατάσταση, ο Έβανς δεν έκρινε. «[Ο επιχειρηματικός μου συνεργάτης] τότε έλεγε:« Αν δεν τους δώσουμε μια χαρά, ποιος θα το κάνει; »

Ενώ ο Έβανς άρχισε να εργάζεται ως σεφ και εστιάτορας, συνδέθηκε με την Κριστίνα Μαρτίνεθ και τον Μπέντζαμιν Μίλερ, σεφ-ιδιοκτήτες του South Philly Barbacoa (τώρα El Compadre). Το ζευγάρι χρησιμοποίησε τον κριτικό έπαινο που έλαβε από τοπικά και εθνικά μέσα τροφίμων για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με την αδικία και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι χωρίς έγγραφα, ειδικά στον κλάδο των υπηρεσιών. (Ο Μαρτίνεθ εμφανίστηκε δημόσια ως χωρίς έγγραφα για να επιστήσει την προσοχή σε αυτό το ζήτημα.)

Ο Evans υπηρέτησε ως σεφ για τους Martinez και Miller & #8217s #Right2Work δείπνο, ένα παρόμοιο πρόγραμμα που χρησιμοποιεί τα γεύματα ως τρόπο εκπαίδευσης της κοινότητας, έκλεισε επίσης το εστιατόριο του κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας τους A Day Without Immigrants πέρυσι.

Έχοντας όλα αυτά κατά νου, αποφάσισε ότι ήθελε να κάνει κάτι για να βοηθήσει έναν σκοπό που επηρέασε τη δική του κοινότητα.


Διαφήμιση

Το ιδιόμορφο μενού γευσιγνωσίας θα είναι διαθέσιμο το Σάββατο και την Κυριακή στο Ανατολικό Κράτος, μια κλειστή φυλακή που κάποτε φιλοξενούσε τον γκάνγκστερ Αλ Καπόνε. Η πολυετής εγκατάσταση εγκαταλείφθηκε το 1971, αλλά αργότερα άνοιξε ξανά για τους τουρίστες που αναζητούσαν μια απόκοσμη γεύση της ζωής πίσω από τους τοίχους της ύψους 30 ποδιών.

Τα δείγματα φαγητού του Σαββατοκύριακου θα παρασκευαστούν εκτός έδρας από το Freestyle BBQ, μια εταιρεία τροφοδοσίας με έδρα το Langhorne, που τυχαίνει να ανήκει στον υπάλληλο διορθώσεων της Πενσυλβάνια, John Freeman.

Ο Freeman, ο οποίος εργάζεται σε κρατικό ίδρυμα που δεν έχει αποκαλυφθεί, ξεκίνησε πέρυσι την επιχείρηση τροφίμων. Όταν άκουσε ότι το Ανατολικό Στέιτ χρειαζόταν έναν προσωρινό μάγειρα, ο Φρίμαν δεν μπορούσε να πιστέψει την αυθεντικότητα - ούτε και ο Κέλεϊ.

«Ποιος ξέρει καλύτερα από εμένα τη φυλακή;» Είπε ο Φρίμαν.


Εκσυγχρονίζω:

Μια μέρα μετά τη δημοσίευση αυτού του άρθρου, ένας εκπρόσωπος της φυλακής του Τέξας - απαντώντας σε προηγούμενο αίτημα για σχόλιο - είπε ότι τα γεύματα σάκου πληρούν τα πρότυπα της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ.

& ldquoWardens, επόπτες κουζίνας και άλλοι επιβλέπουν τη διαδικασία και ελέγχουν τα γεύματα σε όλες τις τοποθεσίες με συνέπεια, & rdquo είπε ο εκπρόσωπος Τζέρεμι Ντέσελ, προσθέτοντας ότι το σύστημα των φυλακών έχει λάβει επιπλέον μέτρα για να διασφαλίσει την ποιότητα των τροφίμων κατά τη διάρκεια των παρατεταμένων κλειδώσεων. & ldquo Έχουμε λάβει φιλοφρονήσεις από οικογενειακές ομάδες για τη βελτιωμένη ποιότητα αυτών των γευμάτων. & rdquo


Το εκπληκτικό πρόγραμμα μεσημεριανού σχολείου της Ιαπωνίας έχει να κάνει με κάτι περισσότερο από απλό φαγητό

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία δεν θα μπορούσαν να διαφέρουν περισσότερο όταν πρόκειται για προγράμματα μεσημεριανού γεύματος στο σχολείο. Ενώ οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο περικοπής της χρηματοδότησης των σχολικών προγραμμάτων διατροφής για τα μη προνομιούχα παιδιά, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι η διατροφή των παιδιών βελτιώνει τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα, η Ιαπωνία δίνει υψηλή προτεραιότητα στη διατροφή των μαθητών της με υγιή, σπιτικά γεύματα σε καθημερινή βάση.

Ένα άρθρο στο Ο ΑτλαντικόςΤο ιστολόγιο City Lab, με τίτλο «Το σχολικό μεσημεριανό πρόγραμμα της Ιαπωνίας ντρέπεται τους άλλους», διερευνά πώς και γιατί αυτό το πανελλαδικό πρόγραμμα ήταν τόσο επιτυχημένο. Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια μαθητές δημοτικού και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο 94 τοις εκατό των σχολείων της χώρας τρέφονται μέσω αυτού του προγράμματος και το φαγητό που τρώνε απέχει πολύ από το λιπαρό, αναθερμασμένο φαγητό της καφετέριας που εμφανίζεται εμφανώς στα αμερικανικά σχολεία.

Τα ιαπωνικά γεύματα παρασκευάζονται καθημερινά από την αρχή από μια ομάδα μάγειρων που εργάζονται στην κουζίνα του σχολείου. Συχνά χρησιμοποιούν λαχανικά που καλλιεργούνται στο σχολικό κτήμα που φυτεύονται και φροντίζονται κατά τάξεις. Από μικρή ηλικία, τα παιδιά συνηθίζουν να τρώνε υγιεινά, καλά ισορροπημένα γεύματα που θα άρεσαν σε πολλούς ενήλικες.

Αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει την Ιαπωνία, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι βλέπει την ώρα του μεσημεριανού γεύματος ως εκπαιδευτική περίοδο, όχι ψυχαγωγικό. Το μεσημεριανό γεύμα είναι μια περίοδος για να διδάξετε στα παιδιά σημαντικές δεξιότητες σχετικά με το σερβίρισμα φαγητού, την εθιμοτυπία του τραπεζιού και τον καθαρισμό - το αντίθετο από τη διαβόητα άγρια, ανεξέλεγκτη και ακατάστατη ώρα του μεσημεριανού γεύματος στα σχολεία των ΗΠΑ που πρέπει να είναι ο εφιάλτης κάθε επιστάτη.

Η ιαπωνική κυβέρνηση παίρνει σοβαρά την ευθύνη της να διδάξει στα παιδιά καλές διατροφικές συνήθειες. Η Mimi Kirk γράφει για το City Lab:

Το παρακάτω βίντεο δείχνει σοκουϊκι υπέροχα. Βλέπετε τα παιδιά να παίρνουν με τη σειρά τους το καροτσάκι με τα τρόφιμα στην κουζίνα, να φωνάζουν ένα υπέροχο «ευχαριστώ» στους μάγειρες που το ετοίμασαν. Πλένουν τα χέρια τους, δεν φορούν κατάλληλα ρούχα για σερβίρισμα (καπνιά, δίχτυα μαλλιών και μάσκες προσώπου) και μοιράζουν το φαγητό σε πεινασμένους, δεκτικούς συμμαθητές - ψητά ψάρια με σάλτσα αχλαδιού, πουρέ πατάτας, σούπα λαχανικών, ψωμί και γάλα. Κανείς δεν φαίνεται να παραπονιέται για το φαγητό.

Ο δάσκαλος τρώει με τους μαθητές, επιδεικνύοντας καλούς τρόπους στο τραπέζι και οδηγώντας μια συζήτηση για την προέλευση του φαγητού. Στο βίντεο, επικεντρώνεται στον πουρέ πατάτας, ο οποίος προέρχεται από τον κήπο του σχολείου. Λέει στην τάξη: «Θα τα φυτέψεις τον Μάρτιο και θα τα φας για μεσημεριανό γεύμα τον Ιούλιο». Σε άλλες περιπτώσεις, γράφει ο Kirk, η συζήτηση μπορεί να στραφεί στην ιαπωνική ιστορία ή τον πολιτισμό των τροφίμων. Άλλωστε, αυτή είναι και η ώρα του μαθήματος.

Όλοι οι μαθητές έρχονται προετοιμασμένοι για μεσημεριανό με ξυλάκια ξυρίσματος, υφασμάτινο σουπλά και χαρτοπετσέτα, ένα φλιτζάνι και μια οδοντόβουρτσα. Μετά το γεύμα, κάθονται και βουρτσίζουν τα δόντια τους πριν ξεκινήσουν μια έξαλλη περίοδο καθαρισμού 20 λεπτών που περιλαμβάνει την τάξη, το διάδρομο, την είσοδο και το μπάνιο.

Η διοίκηση του Λευκού Οίκου δεν πρέπει να είναι τόσο γρήγορη για να απορρίψει τα σχολικά γεύματα. Τέτοια προγράμματα, αν εκτελεστούν καλά, μπορούν να κάνουν πολύ περισσότερα από το να τροφοδοτήσουν τα παιδιά για ένα μέρος της ημέρας, μπορούν να επηρεάσουν την επόμενη γενιά να έχει πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες, διευρυμένους γευστικούς κάλυκες και καλύτερη κατανόηση της αξίας των τροφίμων. Ένα πρόγραμμα όπως αυτό της Ιαπωνίας μπορεί επίσης να αναπτύξει δεξιότητες, όπως εργασία σε κουζίνα, αποτελεσματικό σερβίρισμα και καθαρισμός σε βάθος, που θα είναι πολύ χρήσιμα αργότερα στη ζωή.


Η ιαπωνική καφετέρια σερβίρει φαγητό στη φυλακή για τις μάζες - Συνταγές

Psssst. μην το πεις σε κανέναν, αλλά ετοιμάζομαι να σε πάρω κρυφά στην καφετέρια Condé Nast. Σωστά. Εδώ πηγαίνει να φάει η Άννα Γουίντουρ (ξέρετε, ο χαρακτήρας της Μέριλ Στριπ στο "The Devil Wears Prada"), δίπλα στους καλούς ανθρώπους από τους Gourmet, The New Yorker, Vanity Fair κ.ο.κ. Οι άνθρωποι είναι γοητευμένοι με τον τόπο-γράφουν πάντα για αυτό στο Gawker-και πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται (συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, πριν από την προηγούμενη εβδομάδα) τι είδους φαγητό τρώνε μαζί μοντέλα μόδας, φρικιαστικοί συντάκτες και λογοτεχνικοί φωτογράφοι; Λοιπόν τώρα έχω την απάντηση. Ο φίλος μου ο κύριος Χ μόλις ξεκίνησε μια δουλειά εκεί και με κάλεσε να πάω μαζί του για μεσημεριανό γεύμα αρκεί να μην τραβήξω φωτογραφίες flash ή να αποκαλύψω την ταυτότητά του. Έτσι, φορέστε τα τακούνια σας και "ζώνετε τα οσφύ σας"-ήρθε η ώρα να κάνετε το Condé δυσάρεστο

Ο 4ος όροφος του κτιρίου Condé Nast έχει έναν διάδρομο με δύο άκρες: στο ένα άκρο είναι το Gourmet Magazine και στο άλλο η Καφετέρια. Φτάσαμε γύρω στη 1 το μεσημέρι και η καφετέρια ήταν πολύβουη. Δύο πράγματα συμβαίνουν πριν μπείτε στην καφετέρια: (1) Βάζετε μετρητά στην κάρτα σας (όπως κάναμε στο κολέγιο), ώστε να μπορείτε να πληρώσετε μεταφέροντάς την μετά και (2) Διαβάζετε τις ειδικές προσφορές στον πίνακα:

Όπως μπορείτε να δείτε (παρά τη θολή εικόνα) οι επιλογές είναι αρκετά μοναδικές για μια καφετέρια: πολωνικά τρόφιμα, ψάρι και πατατάκια, ψητό μοσχάρι σατέι και χάλιμπατ. Δεν είμαι σίγουρος-και μόλις προσπάθησα να το ερευνήσω, χωρίς αποτέλεσμα-αλλά νιώθω ότι το Gourmet έχει το χέρι του στο φαγητό που σερβίρουν σε όλη την αίθουσα. Πολλά φαγητά μοιάζουν με φαγητά του Gourmet Magazine-πολύχρωμα, φρέσκα υλικά. Και πάλι, ο φίλος μου ο κύριος Χ είπε ότι η καφετέρια διοικείται από την ίδια εταιρεία διαχείρισης που διοικούσε την καφετέρια του κολλεγίου μας.

Δεν έβγαλα φωτογραφία από τους σταθμούς τροφίμων γιατί αυτό θα ήταν πολύ εμφανές. Πολύ πιο συναρπαστικό από τις ρυθμίσεις φαγητού, όμως, ήταν οι άνθρωποι που έκαναν σειρά για φαγητό: υπήρχαν ηλικιωμένοι άνδρες με κουστούμια που συζητούσαν για τον «έλεγχο των γεγονότων», νέοι τύποι μοντέλων της μόδας που κατευθύνονταν κατευθείαν στον σταθμό σαλάτας, και εκεί ήταν αυτός ο ξανθός τύπος με γυαλιά από το The New Yorker που πήρε συνέντευξη από τον Rufus Wainwright πριν από δύο χρόνια στο φεστιβάλ The New Yorker. (Το ξέρω, γιατί ήμουν εκεί!) Και όμως, παρά όλους αυτούς τους επιφανείς χαρακτήρες, το δωμάτιο ήταν λίγο καταθλιπτικό. Σκοτεινό και γεμάτο κόσμο, ένιωθα ακόμα ότι ήμουν σε καφετέρια. Αυτό αποδεικνύει την παροιμία: "μια καφετέρια είναι ακόμα καφετέρια, ακόμη και στο Conde Nast, dumbass."

Αφού πληρώσαμε, πήραμε το δρόμο για ένα τραπέζι σε αυτό το περιβάλλον σχεδιασμένο από τον Frank Gehry:

Έπρεπε να το είχα αναφέρει νωρίτερα: Ο Frank Gehry σχεδίασε την καφετέρια Conde Nast. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει την υπογραφή του κυματιστή αρχιτεκτονική και ιδιότυπα σχήματα. Τα απόλαυσα όλα αυτά, αλλά η συνολική αισθητική μου θύμισε το EPCOT: μια κιτς, ρετρό έκδοση του μέλλοντος.

Αλλά ποιος νοιάζεται για την αισθητική, αυτό είναι ένα blog τροφίμων και θέλετε να μάθετε για το φαγητό. Ας μελετήσουμε το πιάτο μου, έτσι;

Κοίτα πώς γυαλίζει. Στις 12 η ώρα, μετά βίας μπορείτε να φτιάξετε κουνουπίδι με κάποια σάλτσα τσίλι, κινώντας δεξιόστροφα, υπάρχουν σπαράγγια, ζυμαρικά με παπιγιόν και-από το πολωνικό τραπέζι-Kielbasa, Pierogi και κοκκινιστό λάχανο.

Allταν όλα αρκετά καλά. Λέω πολύ καλά γιατί δεν θέλω να το ξαναδώ. Και μερικά από αυτά δεν είχαν γεύση, αν και το κιέλμπασα και η κοκκώδης μουστάρδα είναι ένας κλασικά καλός συνδυασμός. Συνολικά, απογοητεύτηκα: αυτό ήταν το θέμα της φασαρίας; Είναι αυτό ακριβώς που τρώει η Άννα Γουίντουρ;

Πριν ήμουν έτοιμος να τα απορρίψω όλα, όμως, ο κ. Χ και εγώ χωρίσαμε αυτό το cupcake:

Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου άρεσε αυτό το cupcake. Το κόψαμε στη μέση και υπήρχε κρέμα στο εσωτερικό του. Το cupcake είχε πράσινο χρώμα-ήταν φιστίκι; L ασβέστη; Hardταν δύσκολο να το πω, αλλά ένα πράγμα που ξέρω είναι ότι ήταν ένα από τα καλύτερα cupcakes που έχω φάει ποτέ. Σχεδόν με έκανε να ευχηθώ να ήμουν η Αν Χάθαγουεϊ, να εντοπίζω ένα αδύνατο αντίγραφο του νεότερου «Χάρι Πότερ», έτσι ώστε να μπορώ να τρώω αυτό το κεκάκι καθημερινά.

Διαφορετικά, όμως, δεν θα επιστρέψω σύντομα (εκτός από το να κάνω παρέα με τον κύριο Χ, που είναι διασκεδαστική παρέα). Το φαγητό της καφετέριας είναι θεσμικό φαγητό, ανεξάρτητα από το πώς το κόβετε. Φαγητό φαγητό, σχολικό φαγητό και όλα αυτά στην ίδια οικογένεια. Και όπως η Meadow Soprano, που πήγε στην Κολούμπια και μπορεί τώρα να πάει στη νομική σχολή και που έβγαινε με έναν καυτό οδοντίατρο την τελευταία σεζόν, είναι-παρά τα επιτεύγματά της-ακόμα Σοπράνο. Αυτό είναι ακόμα καφετέρια. Για να παραθέσω μια σπουδαία γυναίκα: "Αυτό είναι όλο".


Το κοτόπουλο του κύριου Wada είναι το φαινόμενο του ‘Iolani School’

Μία φορά το μήνα, οι πεινασμένες μάζες στο 'Iolani School τρέχουν στην καφετέρια για το δικό τους τηγανητό κοτόπουλο, αλλά το δικό τους ονομάζεται Mochiko Chicken του κ. Wada.

Τραγανά κομμάτια από το κοτόπουλο Mochiko του Mr. Wada είναι έτοιμα για σερβίρισμα στην καφετέρια του σχολείου «Iolani School». Χρειάζονται τέσσερις ημέρες για την προετοιμασία των 1.000 μερίδων που απαιτούνται για την κάλυψη της ζήτησης.

Ο Kevin Wada είναι γενικός διευθυντής του πωλητή τροφίμων του ‘Iolani School’, Sodexo Hawaii.

Μία φορά το μήνα, οι πεινασμένες μάζες στο ‘Iolani School τρέχουν στην καφετέρια για το δικό τους τηγανητό κοτόπουλο, αλλά το δικό τους ονομάζεται Mochiko Chicken του κ. Wada. Διαβάστε περισσότερα

Mahalo για την ανάγνωση του Honolulu Star-Advertiser!

Διαβάζετε μια εξαιρετική ιστορία. Διαβάστε ολόκληρη την ιστορία με την έντυπη και ψηφιακή συνδρομή μας.

Είστε ήδη συνδρομητής; Συνδεθείτε τώρα για να συνεχίσετε να διαβάζετε αυτήν την ιστορία.

Εκτύπωση συνδρομητή αλλά χωρίς διαδικτυακή πρόσβαση; Ενεργοποιήστε τον ψηφιακό σας λογαριασμό τώρα.

Μία φορά το μήνα, οι πεινασμένες μάζες στο & lsquoIolani School τρέχουν στην καφετέρια για το δικό τους τηγανητό κοτόπουλο, αλλά το δικό τους ονομάζεται Mr. Wada & rsquos Mochiko Chicken.

Είναι γνωστό ότι η τρέλα του φαγητού προκαλεί σταμπέλες μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μεσημεριανό γεύμα και φημολογείται ότι μερικοί μαθητές παρακαλούν τους δασκάλους τους για πρόωρη απελευθέρωση για να νικήσουν τις μεγάλες ουρές. Το πιάτο δόξασε περαιτέρω πριν από 10 χρόνια, όταν μια μέρα το μήνα έγινε η μέρα του κοτόπουλου Mochiko.

Το κοτόπουλο πήρε το όνομά του από τον Kevin Wada, γενικό διευθυντή του πωλητή τροφίμων & lsquoIolani & rsquos, Sodexo Hawaii, του ανθρώπου που τρέφει με γενναιότητα τους μαθητές και rsquo εθισμό στο απύθμενο.

Το κοτόπουλο Mochiko ήταν ήδη δημοφιλές πριν έρθει η Wada στο & lsquoIolani το 2007, ξεπουλώντας τακτικά. Ένα χρόνο περίπου αργότερα, διπλασίασε τη συνταγή σε 300 κιλά κοτόπουλο, αλλά εξακολουθούσε να εξαντλείται, προκαλώντας του πολύ άγχος καθώς δεν υπήρχε κανένα άλλο γεύμα.

Κάθε μήνα πρόσθεσε περισσότερα στο ποσό μέχρι που, το 2018, έφτασε τις 600 λίρες, που ισοδυναμούν με 1.000 μερίδες & mdash και τελικά, κανείς δεν έμεινε όρθιος στη σειρά χωρίς εξυπηρέτηση. Μου πήρε πάνω από 10 χρόνια για να το καταλάβω, & rdquo είπε.

Ο Wada είπε εκεί & rsquos τίποτα το ιδιαίτερο για τη συνταγή. Μπορώ να σας πω γιατί είναι αυτό, και είπε γελώντας. Συνεχίζει να τον σοκάρει που οι φοιτητές είναι τόσο τρελοί γι 'αυτό και δεν είδε ποτέ κανένα πιάτο να έχει πλησιάσει τη δημοτικότητά του στα πολλά χρόνια υπηρεσίας φαγητού.

Η εργαζόμενη στην καφετέρια Carol Punsalan δημιούργησε την αρχική συνταγή γύρω στο 1998, η οποία ήταν μισοθυμημένη, αλλά εξακολουθούσε να σερβίρει πρωινό, απροσδιόριστη από τη θρυλική ιδιότητα του κοτόπουλου και του rsquos, είπε.

Ένα μπολ (τρία κομμάτια) με ρύζι πωλείται για 5,50 $ και ένα πιάτο (έξι κομμάτια) με ρύζι και λαχανικά, 7,75 $.

Ο Wada άρχισε να επισημαίνει τη μηνιαία μεσημεριανή εκδήλωση Mochiko Chicken Day γύρω στο 2010, και πραγματοποιούνταν πάντα την Πέμπτη επειδή χρειάζονταν τέσσερις ημέρες για να φτιάξει το κοτόπουλο. Μια μέρα είναι να κόψετε το κοτόπουλο σε λωρίδες για να μαριναριστούν όλη τη νύχτα, άλλες δύο ημέρες είναι να ψήσετε τις λωρίδες σε ψίχουλα πανκό και να τις τηγανίσετε. Το κοτόπουλο τελειώνει στο φούρνο την ημέρα του σερβιρίσματος (την τέταρτη μέρα), επειδή δεν θα υπήρχε αρκετός χρόνος για να τηγανίσουμε και τα 600 κιλά εγκαίρως για μεσημεριανό γεύμα, είπε.

Ο Wada προσπαθεί να επιλέξει μια εβδομάδα κατά τη διάρκεια του μήνα που περιλαμβάνει αργία τη Δευτέρα, γιατί εκείνες τις συντομευμένες εβδομάδες & rsquos περισσότερο χώρο στα ψυγεία για να χωρέσει το κοτόπουλο. Κανένα άλλο πιάτο δεν χρειάζεται τόσο χρόνο για να προετοιμαστεί ή τόσο πολύ χώρο.

Τον Μάιο, ο Wada έφτιαξε ένα βίντεο στο σπίτι που έδειχνε πώς να φτιάξετε μια παρτίδα κοτόπουλου 3 λιβρών, αφιερώνοντάς την σε πτυχιούχους ηλικιωμένους, ώστε να μπορούν να πάρουν τη συνταγή όπου κι αν πάνε.

Το βίντεο μετέτρεψε το κοτόπουλο σε ακόμη περισσότερο φαινόμενο, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 11.500 προβολές μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης & lsquoIolani & rsquos μέχρι τα μέσα Ιουνίου, δήλωσε η Michelle Hee, διευθύντρια δημοσίων σχέσεων. Το σχολείο είχε ζητήσει από τον Wada να βιντεοσκοπήσει μερικές συνταγές που θα μπορούσαν να φτιάξουν οι μαθητές στο σπίτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ως μέρος μιας σειράς για την κοινωνική και συναισθηματική ευεξία.

Η Χι, μια ένθερμη θαυμάστρια του κοτόπουλου από τότε που πήγε στο σχολείο πριν από 10 χρόνια, είπε ότι ήξερε ότι οι απόφοιτοι θα ήθελαν να έχουν τη συνταγή, επειδή ζητούν πάντα το κοτόπουλο όταν επιστρέφουν για σχολικές εκδηλώσεις.

Ένας απόφοιτος του 2005 στην ηπειρωτική χώρα, η Mika Kluth, έγραψε στο Facebook ότι το κοτόπουλό της έγινε πολύ καλό και αξίζει να το μεταβείτε σε άλλη κομητεία για να αγοράσετε το αλεύρι mochiko, είπε ο Hee. Έχει υπέροχη γεύση και είναι σύμβολο του & lsquoIolani και της κοινότητας που έχουμε στο σχολείο. & rdquo

Ο Δρ Andrew Inaba, απόφοιτος του 2007, συμφώνησε: & ldquoΜια τέτοια παράδοση Iolani, όλοι το περίμεναν. & Rdquo

Θυμάται να κάθεται στην τάξη, να παρακολουθεί το ρολόι και να ετοιμάζει ήσυχα τη σχολική του τσάντα, ώστε να είναι έτοιμος να μπει στην καφετέρια μόλις χτυπήσει το κουδούνι. wasταν τόσο δημοφιλές που όλοι ήξεραν ότι έπρεπε να μπεις στην ουρά νωρίς. & rdquo

Η σύζυγος της Inaba & rsquos, Kelsie, είδε πρώτα το βίντεο στο Instagram και το ανέφερε. & ldquoI είπα: Πρέπει να το κάνουμε αυτό τώρα! Ένιωσα πολύ να το ακούσω. Έτσι τα καταφέραμε μαζί. … Το λάτρεψε. & Rdquo

Έκοψαν το κοτόπουλο σε μικρότερα κομμάτια, ώστε να υπάρχουν πιο τραγανές άκρες, το αγαπημένο του μέρος.

Έχει γεύση σχεδόν όπως το θυμάμαι. Έφερε πίσω μια πιο απλή εποχή, όταν μπορούσες να γελάσεις και να αστειευτείς με τους φίλους σου στην καφετέρια και να μουτάρεις ένα τόσο καλό συναίσθημα που έφερε πίσω. & Rdquo

ΚΥΡΙΟΣ. WADA & rsquoS MOCHIKO CHICKEN

3 έως 4 κιλά μπούτια κοτόπουλου χωρίς κόκαλα, χωρίς δέρμα, κομμένα σε μακριές λωρίδες

Ankίχα Panko (ιαπωνική τριμμένη φρυγανιά), όπως απαιτείται

Φυτικό λάδι, για τηγάνισμα

1/2 φλιτζάνι shoyu (προτιμάται η μάρκα Aloha)

1 κουταλιά της σούπας σκόρδο, ψιλοκομμένο

Χτυπάμε τα υλικά της μαρινάδας μαζί μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε το κοτόπουλο και αφήνουμε να βράσει όλη τη νύχτα.

Αφαιρέστε το κοτόπουλο από τη μαρινάδα και το ψωμί σε πανκό.

Ζεσταίνουμε αρκετό λάδι σε μια κατσαρόλα για να καλύψει τα κομμάτια κοτόπουλου, στους 325 έως 350 βαθμούς.

Τηγανίζουμε το κοτόπουλο σε παρτίδες, 4 ή 5 λεπτά ανά παρτίδα, σε εσωτερική θερμοκρασία 165 μοίρες. Αφαιρέστε απανθρακωμένα ψίχουλα panko από τον πάτο της κατσαρόλας μεταξύ των παρτίδων. Σερβίρει 4 με 6.

Κατά προσέγγιση διατροφικές πληροφορίες, ανά μερίδα (χρησιμοποιώντας 3 κιλά κοτόπουλο, 6 μερίδες, 1 φλιτζάνι panko): 700 θερμίδες, 35 g λίπος, 7 g κορεσμένα λιπαρά, 155 mg χοληστερόλη, μεγαλύτερη από 1.350 mg νατρίου, 46 g υδατάνθρακες, χωρίς φυτικές ίνες, 13 ζάχαρη, 48 g πρωτεΐνης


Γεύση μιας δεκαετίας: εστιατόρια της δεκαετίας του 1940

Κατά τη διάρκεια του πολέμου (1941-1945) η δημιουργία 17 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας βγάζει τελικά την οικονομία από την ressionφεση. Εκατομμύρια παντρεμένες γυναίκες εισέρχονται στο εργατικό δυναμικό. Η ζήτηση για γεύματα εστιατορίου κλιμακώνεται, αυξάνοντας από το προπολεμικό επίπεδο των 20 εκατομμυρίων γευμάτων που σερβίρονται ημερησίως σε πάνω από 60 εκατομμύρια. Ο συνδυασμός της αυξημένης προστασίας των εστιατορίων με την έλλειψη εργατικού δυναμικού, το πάγωμα των τιμών από την κυβέρνηση και τη διανομή βασικών τροφίμων θέτει τα εστιατόρια σε πίεση. Με διανομή βενζίνης, πολλά καφέ στο δρόμο και χάμπουργκερ βρίσκονται κοντά.

Για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τον πόλεμο, η διανομή συνεχίζεται και οι τιμές χονδρικής παραμένουν υψηλές, αλλά η υποστήριξη πέφτει καθώς οι γυναίκες εγκαταλείπουν τις δουλειές τους και επιστρέφουν στην κουζίνα. Το εκπαιδευμένο προσωπικό του εστιατορίου έχει έλλειψη. Τα εστιατόρια εκμεταλλεύονται τις μεθόδους και τα τρόφιμα που παρέχονται για τις ένοπλες υπηρεσίες. Η βιομηχανία κατεψυγμένων τροφίμων προμηθεύει εστιατόρια με ψάρια, τηγανητές πατάτες και αρτοσκευάσματα. Διατίθενται βρασμένες σακούλες με προμαγειρεμένα γεύματα. Οι γραμμές συναρμολόγησης γρήγορου φαγητού και οι τεχνικές σερβιρίσματος που χρησιμοποιούνται από τον στρατό μεταφέρονται σε εμπορικές εγκαταστάσεις.

1940 Με βάση το πόσα τραπεζομάντηλα των εστιατορίων έχουν αναγραφεί, τα στελέχη της Εθνικής Ένωσης Εστιατορίων αιτιολογούν ότι γίνονται συμφωνίες για φαγητό και ότι οι επιχειρήσεις τελικά ανακάμπτουν από τη Μεγάλη ressionφεση.

1941 Όταν το εστιατόριο στο γαλλικό περίπτερο της Παγκόσμιας Έκθεσης της Νέας Υόρκης κλείνει, ο επικεφαλής του Henri Soulé αποφασίζει ότι δεν θα επιστρέψει σε ένα Παρίσι που καταλαμβάνεται από Γερμανούς. Αυτός και δέκα σερβιτόροι παραμένουν στη Νέα Υόρκη και ανοίγουν το Le Pavillon. Ο αρθρογράφος Lucius Beebe δηλώνει την κουζίνα του "απολύτως άψογη", με τιμές "θετικών αναλογιών Cartier". - Ο χειριστής καφετέριας του Σικάγο, Ντάριο Τοφενέτι, ο οποίος είχε επίσης μια επιτυχημένη πορεία στην Έκθεση, αποφασίζει να ανοίξει μια καφετέρια στην Times Square.

1942 Σύμφωνα με έναν υπάλληλο της Εθνικής Ένωσης Εστιατορίων, σχεδόν το ένα δέκατο από τους 1.183.073 υπαλλήλους και ιδιοκτήτες στις επιχειρήσεις εστιατορίων των ΗΠΑ βρίσκονται στην Καλιφόρνια.

1943 Η Ουάσινγκτον αποφασίζοντας ότι οι θαμώνες δεν θα χρειαστεί να δώσουν κουπόνια για γεύματα σε εστιατόρια, παίρνει μια μοιραία απόφαση που θα γεμίσει τα εστιατόρια μέχρι το σημείο έκρηξης. Στο Σικάγο, τα εστιατόρια στο "Loop" παρουσιάζουν σχεδόν 25% αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ στη Νέα Υόρκη θα πρέπει να επιδιωχθούν διπλά πατρόν και νωρίτερα καθίσματα.

1943 Οι εισαγωγές τροφίμων σταματούν και τα κινέζικα εστιατόρια δεν μπορούν να πάρουν βλαστάρια από μπαμπού. Αντικαθιστούν τα μπιζέλια χιονιού, που καλλιεργούνται τώρα στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα. Λόγω των περιορισμών, τα εστιατόρια όλων των ειδών αφήνουν τα κέικ χωρίς παγωτό και αντικαθιστούν το μέλι και τη μελάσα στη ζάχαρη. Αντί για μοσχάρι, αρνί και χοιρινό, πιάτα λαχανικών, ψάρια, ομελέτες, μακαρόνια και μπολ σαλάτας γεμίζουν μενού.

1944 Στο Ρίνο της Νεβάδα, ο Λευκός Οίκος προσφέρει ένα μενού με πολλά ψάρια, θαλασσινά και πουλερικά, όπως αστακό, καβούρια, βατραχοπόδαρα, στρείδια, γαρίδες τηγανητές, πέστροφα, φραγκόκοτα, φασιανό, φασιανό, γλυκόψωμο, γαλοπούλα, παπάκι , και κοτόπουλο a la king.

1946 Όπως τα υγειονομικά τμήματα σε όλη τη χώρα, η Νέα Υόρκη ξεκινά μια καταστολή των ανθυγιεινών συνθηκών στα εστιατόρια, ένα πρόβλημα που επιδεινώθηκε με τα σκελετικά πληρώματα και την παράταση του γεύματος κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ένας αξιωματούχος λέει ότι από πέντε επιθεωρήσεις που ήταν μάρτυρες μόνο ενός Schrafft (που φαίνεται εδώ: Schrafft ’s στο Rockefeller Center) θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «υγιεινός και καθαρός».

1947 Η Raytheon Corporation, κατασκευαστής συστημάτων ραντάρ και εξαρτημάτων για τον στρατό, συνεργάζεται με τη General Electric για να παρουσιάσει τον πρώτο φούρνο μικροκυμάτων, τον Radarange. Αρχικά δεν διατίθεται για οικιακή χρήση, ενοικιάζεται σε ξενοδοχεία και εστιατόρια με 5 $ την ημέρα.

1947 Αφού πολλοί Αφρο-Αμερικανοί αρνούνται την υπηρεσία στο πολυκατάστημα Bullocks στο δωμάτιο τσαγιού στο Λος Άντζελες, μια ομάδα που χρηματοδοτείται από την C.O.R.E. πραγματοποιεί κάθισμα. Αργότερα ένας υποστηρικτικός λευκός βετεράνος δημοσιεύει μια επιστολή στον εκδότη μιας εφημερίδας που δηλώνει ότι αφού οι μαύροι στρατιώτες θεωρούσαν καθήκον τους να τον προστατεύσουν από τον «εχθρό στο εξωτερικό» κατά τη διάρκεια του πολέμου, τώρα αισθάνεται ότι είναι καθήκον του «να τους προστατεύσει από τον εχθρό στο σπίτι."

1948 Μια στήλη συμβουλών λέει στα κορίτσια να αφήσουν το ραντεβού τους να διαχειριστεί όλες τις συναλλαγές στο εστιατόριο, συμπεριλαμβανομένων παραπόνων ή ερωτήσεων σχετικά με υπερβολικές χρεώσεις. «Το κορίτσι δεν παρεμβαίνει ούτε ρωτά, αργότερα, ποιος κέρδισε το καβγά», συμβουλεύει ο αρθρογράφος. -Στο Σικάγο, ένα ετήσιο πρόγραμμα εμπορικών σχολών στην επαγγελματική μαγειρική εγγράφει βετεράνους για να βοηθήσει στην ανακούφιση της οξείας έλλειψης σεφ της πόλης.

1949 Η Howard Johnson ’s, η μεγαλύτερη αλυσίδα εστιατορίων της χώρας, αναφέρει ρεκόρ επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για το έτος. Ο HoJos, ο οποίος δεν έχει εξαπλωθεί ακόμη πιο δυτικά από το Fort Wayne IN, σχεδιάζει μια μετακόμιση στην Καλιφόρνια.


Southern Hospitality and Motown Roots Inspire Missy ’s Meals on the Go

Lauren Settles, Owner Missy's Meals on the Go!

Από τη Lynn Jones-Turpin – Καθώς ο αστικός ταξιδιώτης προσεγγίζει τους λάτρεις των τροφίμων και τους ταξιδιώτες σε όλη τη χώρα, πολλές αναφορές και στατιστικές σημειώνουν ότι την τελευταία δεκαετία, οι μαύρες γυναίκες διαπρέπουν στη δημιουργία επιχειρήσεων και γίνονται επιχειρηματίες, ενώ συγκεντρώνουν περιουσίες για να φροντίζουν τις οικογένειές τους. Οι μαύρες γυναίκες βρίσκονται τώρα στην αιχμή κάθε φωτεινής ιδέας που φτάνει σε λογαριασμούς κοινωνικών μέσων, ψυχαγωγικά ιστολόγια, εκπομπές μαγειρικής και μάρκες σούπερ μάρκετ. Επιπλέον, οι αστικές ερήμους τροφίμων μαστίζουν τις γειτονιές των εσωτερικών πόλεων. Οι οικογένειες σπεύδουν τώρα να ετοιμάσουν δημιουργικά και υγιεινά γεύματα για να ικανοποιήσουν τον καθημερινό ουρανίσκο τους. Οι φίλοι των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης διαφημίζουν τώρα τα προϊόντα τους και τις συνταγές τους για τις μάζες για να εντυπωσιάσουν τα οικογενειακά τραπέζια. Μια νεαρή κυρία που βρίσκεται στην αιχμή του δικτύου τροφίμων είναι η Detroiter Lauren Settles. Ο Settles είναι ο δημιουργικός διευθυντής του "Missy Meals on the Go".

Για περισσότερα από οκτώ χρόνια, ο Settles εργάζεται σε μια μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία εισέρχεται στην πόρτα της εταιρείας μέρα με τη μέρα. Κάθε μέρα η Settles κατανάλωνε ήσυχα το μεσημεριανό της γεύμα στην καφετέρια και γινόταν απαισιόδοξη με το φαγητό που της πρόσφεραν σε αυτήν και στους συνομηλίκους της. Με μια πανηγυρική στάση, η Settles παρατήρησε ότι το διάλειμμα της διάρκειας 30 λεπτών είτε περιελάμβανε γρήγορο φαγητό είτε έφερνε ένα ελαφρύ μεσημεριανό φρούτο, σαλάτα, τόνο και άλλες ελαφρές λιχουδιές για να φάει μόνη της ή να μοιραστεί με τους συνομηλίκους της. Οι Settles θα τροφοδοτούσαν επίσης γεύματα από την αρχή ή θα δημιουργούσαν γεύματα από τα βιβλία μαγειρικής της οικογένειάς της και θα έφερναν στους φίλους της για να προετοιμάσουν το γεύμα τους. Ο Settles παρατήρησε: «Ο λόγος για την έναρξη του MMOTG ήταν η έλλειψη τροφής μέσα στο εργοστάσιο. Έχουμε ένα μεσημεριανό γεύμα 30 λεπτών και μέχρι να παραδοθεί το γρήγορο φαγητό, θα χρειαζόταν όλο το διάλειμμα και δεν θα μπορούσαμε να φάμε. Έτσι, όταν άρχισα να φέρνω έτοιμα γεύματα, οι συνάδελφοί μου τα δοκίμασαν και μου είπαν, να μας φέρεις κι εσύ! Τώρα, στη βάρδια μου, μαγειρεύω ό, τι ζητούν ή/και παραγγέλλουν οι συνομήλικοί μου από το μενού μου- συν το μαγείρεμά μου είναι καλό », είπε χαμογελώντας η Missy. Με δύο κόρες, η Missy άρχισε να επανεξετάζει τις επιλογές της για μικρές επιχειρήσεις. Ο στόχος να αφήσει μια κληρονομιά στις κόρες της ήταν πλέον προτεραιότητα. "Έτσι αποφάσισα να καταλήξω σε ένα σχέδιο παιχνιδιού και να επικεντρωθώ πραγματικά στο σήμα της επιχείρησής μου για τις κόρες μου και τον αρραβωνιαστικό μου για να δημιουργήσω πλούτο γενεών", δήλωσε η Missy.

Η δημιουργία των γευμάτων δεν ήταν πρόβλημα. Άλλα προβλήματα που ταλαιπωρούσαν τη Missy ήταν η απώλεια οικογένειας λόγω παχυσαρκίας, κατάθλιψης, μάχης επιμέλειας, απώλειας εστίασης και ψυχικής αστάθειας. Τελικά η Missy ανέπτυξε μια σοβαρή νοοτροπία, «Είπα στον εαυτό μου ότι αυτή είναι η τελευταία χρονιά που θα έβρισκα δικαιολογίες. Δημιούργησα έναν πίνακα οράματος και έθεσα στόχους για τον εαυτό μου. Σε αυτό το σκάφος έβαλα κάτω για να χάσω βάρος και να επικεντρωθώ περισσότερο στην επιχείρησή μου και να πάρω επιτέλους τον εαυτό μου στα σοβαρά! » είπε. Κατά τη διάρκεια της προπόνησής της, η Missy έκοψε όλη τη ζάχαρη, τους υδατάνθρακες και ασκήθηκε τέσσερις φορές την ημέρα με έναν γυμναστή γυμναστικής. Σε έξι μήνες, η Missy πέτυχε τους στόχους της για απώλεια βάρους και έλαβε ένα τηλεφώνημα από μια τοπική προσωπικότητα του Ντιτρόιτ για μια μεγάλη παραγγελία εστίασης και η επιχείρησή της άρχισε να ανθεί. Από τον Νοέμβριο του 2020, το «Missy Meals on the Go, ’» έχει πουλήσει 330 προετοιμασίες γευμάτων για απώλεια βάρους και υγιή αύξηση βάρους και έχει πουλήσει πάνω από 450 δείπνα από την υποστήριξη των συνομηλίκων της και της κοινότητας. Τα γεύματα της Missy περιλαμβάνουν λεία, vegan/keto κουτιά, προετοιμασία γεύματος και εικονικά προγράμματα απώλειας βάρους. Ως ιθαγενής του Ντιτρόιτ, γνωστή και ως Motown, Missy, με παρότρυνση από τη μητέρα της, εμπνέει τους πελάτες της να ακούσουν μουσική από την παλιά σχολή για να παρακινήσουν και να διεγείρουν το ταξίδι τους στο αδυνάτισμα. Για να συγχαρεί τις νότιες ρίζες της και τα γεύματά της στο σπίτι, το όνομα της MMOTG είναι "Soul Food Meets Detroit". Για περισσότερα σχετικά με το «Missy Meals on The Go» επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.missymealsonthego.com.


Καθώς η Ιαπωνία μεγαλώνει, οι φυλακές προσαρμόζονται στο Γκρι

ONOMICHI, Japan — In the prison’s brightly lighted workroom here, 47 inmates sat behind long tables and quietly performed their chores.

Grasping some pink checkered fabric, No. 303 unhurriedly started making a pair of knit slippers. Some seats away, No. 335 gently threaded gray envelopes with white string. Up front, No. 229 was gluing together corrugated cardboard pads, and his stack rose steadily, though slowly.

Not the hard prison labor you might expect, but at an average age of 74 — with the oldest at 88 — these were not typical inmates. Work was kept light, and if any felt ill, they could lie down nearby on a tatami mat. Prescription drugs, wheeled walkers and a stretcher were also kept on hand, as well as a box of “discreet, underwearlike” adult diapers.

“In our workshop for the elderly, we definitely receive preferential treatment,” said one 76-year-old, who works six hours a day, or two hours less than younger inmates with more strenuous jobs. “In general, you know, the conditions are much, much more severe.”

With one of the world’s most rapidly aging societies, Japan is confronting a sharp increase in the number of older criminals and prisoners. Japanese 65 and over now make up the fastest-growing group of criminals.

The prison population is aging in the United States, too, but that is a result mostly of long mandatory sentences and restrictive parole practices. In Japan, by contrast, the rise is being driven by crime, mostly nonviolent.

From 2000 to 2006, the number of older criminals soared by 160 percent, to 46,637, from 17,942, according to Japan’s National Police Agency. Shoplifting accounted for 54 percent of the total in 2006 and petty theft for 23 percent.

As a result, penitentiaries are struggling to adapt environments designed with the young in mind to a lawbreaking population that is fragile physically and often mentally.

If work programs, toilets, cafeteria menus and health services are changing, so are smaller things in the prison landscape. Older convicts are exempted from marching in formation in some prisons. On New Year’s Day, rice cakes are cut into tiny pieces so they won’t become stuck in aging throats.

Here in western Japan, Onomichi Prison, a small facility with a special ward for older inmates, who make up 22 percent of the prison’s population, is in the vanguard in dealing with this new problem. But recent visits to two large penitentiaries, one maximum security and the other minimum, underscored the more deep-rooted problems associated with the increase in older prisoners.

A recent Justice Ministry report said that older people were increasingly turning to crime out of poverty and isolation, suggesting a breakdown in traditional family and community ties. With nowhere else to go, more of the older inmates serve out their full sentences, instead of being released on parole like younger prisoners. What is more, recidivism is higher among the older inmates.

“There are some elderly who are afraid of going back into society,” said Takashi Hayashi, vice director of Onomichi Prison. “If they stay in prison, everything’s taken care of. There are examples of elderly who’ve left prison, used up what money they had, then were arrested after shoplifting at a convenience store. They’d made up their minds to go back to prison.”

While the main reason behind the explosion in graying lawbreakers is the rapid aging of Japan’s population, the rates have far outpaced the increase of older people in the general population.

Between 2000 and 2006, while the total population of Japanese 60 and over rose by 17 percent, inmates of the same age group swelled by 87 percent. In the country’s 74 prisons, the proportion of older inmates rose to 12.3 percent in 2006 from 9.3 percent in 2000, while the share of those in their 20s declined and in other age groups remained flat.

Japan’s rates are much higher than those in the West. America’s prisons — where those 55 years and over are categorized as elderly — are also graying. But such prisoners accounted for only 4.6 percent of the total prison population in the United States in 2005, according to the federal Bureau of Justice Statistics.

It is not clear how much the graying of the population has added to the costs of running Japan’s prisons. But officials said health care costs presented a particular burden.

In Fuchu Prison in suburban Tokyo, a maximum-security facility and the country’s largest and oldest prison, four nurses look after older inmates with ailments like high blood pressure and diabetes, and with psychological problems. An increasing number with more serious illnesses are hospitalized outside the prison, requiring guards, said Kenji Sawada, an official at Fuchu, where 17 percent of the inmates are 60 and over.

Here in Onomichi, the ward for older inmates was built in the mid-1980s, long before the boom in the older population. Since then, officials have tried to handle the flood of older prisoners through “trial and error,” Mr. Hayashi, the vice director, said.

In the workroom, adjustable chairs were brought in two years ago. In the locker room, names were added below inmates’ identification numbers, which they tended to forget. On a recent visit, dietary restrictions had been posted on a signboard: 5 inmates required bite-size meals 12 were on low-sodium diets, which meant they could have no dumplings and soy sauce only if it was low-sodium.

A handrail ran through the middle of the corridor in the residential wing. On either side were small private cells, each with a tatami floor, a futon, a television, a toilet, a sink and a large suitcase for personal possessions. “Hard of hearing,” read a sign on one door. On another, leading to the cell of an inmate with dementia, a sign instructed prison workers to give him medication before every meal “even if he did not request it.”

“The elderly tend to be stubborn and don’t get along with others,” Mr. Hayashi said. “So to avoid problems, we give them priority in assigning private rooms.”

A 71-year-old inmate, a first-time offender serving four years for mugging an old woman to feed a gambling habit, said he had found prison life “much better than expected.” In his one year here, he said, he had witnessed only two quarrels, both over food.

“It sounds strange, but we’re all old folks in here,” he said. “I’m old, too, and we’re all pretty quiet.”

The 76-year-old, who said the older inmates received “preferential treatment” in working, was serving six years for larceny, his fourth time in prison. In his five years here, he said, he had seen some inmates come back two or three times.

“‘You’re back?’ I’d ask, and they’d say, ‘Just let me rest here for a while,’” he said. “I guess most of them were having a hard time finding their next meal, so they got caught shoplifting or ran off without paying for a meal.”

Mr. Hayashi described a “vicious circle” that often sends older people back to prison: Once outside, they cannot find work without work or a guarantor, they cannot rent an apartment.

“This is not a society that lets them stand on their own two feet,” he said.

Compounding their difficulties is Japan’s traditionally unforgiving attitude toward ex-convicts, said Hideo Nemoto, an official at Shizuoka Prison west of Tokyo, for first-time offenders. Relatives usually sever ties, so many inmates never receive visitors. In addition, welfare benefits are difficult to obtain nursing homes are scarce and not a viable option for ex-convicts.

Against that backdrop, prison life — which, in Japan, means spotless surroundings largely free of the violence in American prisons — may seem the lesser of evils. “There are worries that prisons could become a sort of social welfare facility for the elderly,” Mr. Nemoto said.

Still, inmates interviewed said that stress accompanied aging in prison.

In Shizuoka, a 72-year-old first-timer was serving four years for killing his terminally ill wife. Unlike the older inmates in Onomichi Prison, those in Shizuoka are placed in cells with inmates of various ages. He was strong enough to work eight hours a day coating auto parts with oil. But other older people were having a rough time, he said.

In Fuchu, a white-haired, hard-of-hearing 77-year-old lifelong pickpocket was serving four years, his 17th time in prison since 1945. Though he had spent more than half his adult life behind bars, he said he found this term particularly hard.

There were little things. The prison’s centrally controlled television channel showed mostly youth-oriented music programs. He and his cellmates longed to watch samurai dramas and baseball games.

The occupants of his 14-man cell were all frail. Unable to navigate the stairs to the workroom below, they sat on the tatami floor in their room before low tables and made plastic hangers. At night, they put away the tables and spread futons on the floor.

“We’re all in bad shape,” he said, adding that only 3 of the 14 received visitors.

Inside the room, the men avoided talking about the future. They talked instead about their greatest fear, of dying inside, the way one cellmate had a couple of years earlier and the way nearly 20 men do every year inside this prison. Death outside would perhaps redeem life inside.

“I’ve already seen several die, you know, inside here,” the 77-year-old pickpocket said. “Everyone says he doesn’t want to die in here. Με τιποτα. I don’t want to die in prison.”


Δες το βίντεο: 360ᵒ - Ανήλικοι στη φυλακή. 2222018 (Ιανουάριος 2022).